Кратенько про балканский трип

На той неделе вернулся из 20 дневного трипа по Балканам, так что пока пытаюсь прийти в себя, поскольку приехал очень вовремя и в день прибытия на меня свалилось некоторое количество проблем, которые к счастью появились за день до моего приезда, а не в начале или середине путешествия, так как иначе они бы порастрепали много жизненных сил. Так что пока краткий отчетец, который будет дополнен описаниями стран и городов, тем более что только фотографий я отснял более 2к штук, которые теперь предстоит разобрать. Кратко резюмируя 20 дней: удалось посетить 4 страны и посмотреть 15 городов.

Путешествие удалось именно в том варианте, в каком и планировали и даже больше, так как отбросили всего пару городов, но вместо этого добавили несколько более интересных мест. Причем практически сразу дали нормальную нагрузку на ноги, так как среднее расстояние, проходившееся за день, было около 10-15 километров, а пару раз переваливало за 20км, так что в первый раз в Белграде было довольно тяжело на следующий день после кросса в 25-30 км, тогда как в горах Черногории- лечь в 5 утра и в полдень, на голодный желудок, отмахать 25 км было уже как утренний моцион.

По деньгам за поездку ушло порядка $700 и 400 евро, то есть ~35к рублей, но при этом надо учитывать, что кушали мы в хороших ресторанах, пьянствовали все что горит до 4-5 утра, причем в режиме русского благодушия- то есть выставить пиво или вино на всю хостеловскую тусу в 10 человек- было не проблема. К тому же мы довольно много спустили на транспорт, так как постоянно куда то катались из стойбища, или перемещались дальше по маршруту, задержавшись дольше двух дней на одном месте всего 3 раза. Так, если исходить из денег: проживание выходит порядка 12-15 евро в сутки за койку в хостеле, или 25-30 евро за комнату в апартаментах; по еде – обед-ужин в ресторане на двоих, с двумя-тремя переменами блюд и пузырем вина или несколькими бокалами пива, редко превышал 20 евро, иногда пробивая до 30. Если же есть на улице или из магазина, то по еде в день можно закладывать около 10 евро, то есть при проживании в хостеле и не особо тусовочном характере, можно уложиться в 20-25 евро в сутки.

Самые дешевые в этом списке это Македония и Черногория, так как Белград выглядит несколько дороже, а Албания реально дешевая только в одном месте- приграничном городе Шкодра, так как в остальных местах  все пытаются поиметь левых денег с фарангов, заряжая в конечном счете +30% на блюда и рассказывая про старое меню на английском, или просто объявляя двойной ценник и отказывая в предоставлении меню. Но в Шкодре, да и части Македонии, цены на еду оказались даже ниже азиатских, чтобы вообще сложно представить: например ресторанный бокал пива за 40-50 рублей (пиво почти всюду было дешевле кока-колы), большая тарелка сосисок 60 рублей и какое то невероятное блюдо разных мясных продуктов- шашлыки, сардельки, шпикацики, гриль и т.д, которое тянуло на 4 человека- всего за 500 рублей. В Черногории, где ценник был выше, пиво стоило 60-80 рублей, супчики также, жаренная рыба с гарниром около 170 рублей, гуляш 120. Вообще на счет жрачки, в Черногории, да и прибрежной Албании, была довольно странная ситуация с дарами моря, так как кальмары стоили дороже рыбы, а рыба стоила дороже мяса, в некоторых местах почти в 2 раза. Но все равно, сравнивая с российскими ценами, почти что ничего. Да и в блатных местах, люди видимо стеснялись жадничать, так что в клубе центра Будвы пузырь текилы или вискаря можно было взять за 60-70 евро, что вообще ни о чем. Самая высокая наценка, что мы увидели- была в дюти-фри Тивата, где мы делали пересадку, так как вино, стоившее в магазине 6 евро, в дютике предлагали купить за 11. Кстати о пиве- оно шикарное всюду, причем что разливное, что баночное или бутылочное. В Сербии лучшим сортом считается Lav, хотя Олень (Jelen Pivo) тоже не плох; в Македонии – Skopsko; в Албании – Tirana beer, а в Черногории- Niksicko beer.

Вообщем трип получился крайне удачным во всех отношениях, так как фрагменты путешествия сложились словно в пазл, причем сегменты подходили друг к другу с точностью до пары минут, как например в ситуации с нашим отправлением на родину.

Итак по путешествию: Путешествие задалось сразу, так как в Домодедово, от момента входа в приграничную полосу, до момента как мы вышил к дютику- прошло минут 5-6, что для меня вообще небывальщина, так как обычно на паспортном контроле пасешься 30-40 минут как минимум. А тут, учитывая что мы приехали как типичные москали за три часа, получилось что 2.5 часа в зоне дютика пришлось распивать вискарь. И понеслась..  На транзитной остановке в Подгорице отлично зажгли в местных клубах, хотя awd’шные знатоки настоятельно рекомендовали брать такси за 50 евро до Будвы (такси до города из аэропорта нам обошлось в 10 евро) и ехать в “Top Hill”- мы же от силы потратили 30 евро, сменив за ночь 3-4 клуба. Надо отметить что Подгорица – это какой то рай на земле- огромное количество женщин всех возрастов и на любой вкус, которые с удовольствием идут на контакт, по причине того что в городе соотношение мужчин и женщин 1 к 3, причем черногорцы мало интересуют аборигенок. Так что по променаду преимущественно шарахаются однополые компании, причем барышни все расфуфырены так, словно идут на какое то торжество.

Разогнавшись, уже в аэропорту Подгорицы кофе с вискарем, добрались до Белграда, где сев на автобус, добрались до нашего хостела “Indigo Hostel” в пяти минутах ходьбы от крепости Белграда и центрального променада. В Белграде мы провели 3 дня, гуляя и слоняясь по городу днем и вечером, а в ночное время суток распивая всякие вкусняшки с хозяевами хостела- очень приятной парой Анной и Маркусом, а так же их друзьями- родственниками. Только в один из дней предприняли поездку на гору Авала, где в том году вновь открыли телевышку разрушенную в ходе НАТО’вских бомбардировок столицы Югославии. Кстати в Белграде до сих пор стоят разрушенные кассетными бомбами дома, которые сербы оставили как напоминание о бомбардировках столицы европейского государства, странами до}{уя трандящими о демократии и защите свобод.

Из Белграда мы двинули в сторону Македонии, сделав промежуточную остановку в Нише, так как не знали- оставаться нам в этом городе или нет. Но одного взгляда на срач в городе и крепости было достаточно, чтобы понять, что задерживаться в этом городе не имеет смысла. Из всех виденных за путешествие городов, Ниш, пожалуй, произвел самое удручающее впечатление.

Далее был 3х часовой переезд в столицу Македонии- Скопие, поразившей еще на въезде, монументальностью зданий, напоминавших декорации к фантастическим фильмам 30-40х годов. Одна железнодорожная станция, расположенная на гигантской, чудовищной эстакаде над дорогой, стоит того чтобы её увидеть и полазить по ней. Сама Скопие оказалась странным городом, где современные здания соседствуют с каким то сельскими трущобами. Тут же сбылись слова Маркуса из Белграда, говорившего нам о том, что в Македонии очень много фейковой истории, так как весь центр Скопие, включая форт, перестраивался. Более того, из вроде древней крепостной стены торчала арматура, так что по причине ремонта вход внутрь крепости был закрыт. В Скопие мы познакомились с космическими православными храмами, похожими на космические корабли пришельцев, что снаружи, что внутри. Точно такие же храмы присутствовали и в Албании. Остановились мы в симпотном хостеле “Shanti Hostel” чей совладелец Микки, присоветовал нам их же хостел в Битола, втором по величине городе Македонии.

Так что на следующий день, наскоро пробежавшись по историческому центру Скопие и попив кофийку в турецком квартале, мы отправились в Битола. Кстати при пересечении границы с Македонией была довольно интересная ситуация, повторившаяся и на границе Албании с Македонией- мы прошли границу за 15-20 минут, тогда как с противоположной стороны была очередь из машин на несколько километров.

Битола оказалась более цивильным городом нежели Скопиа, с длинным променадом и качественными ресторанами, в одном из которых мы и провели вечер, после чего в полупустом хостеле распили бутылку вина с дежурным и его девушкой, зазнакомились с приехавшим на рогах чехом Лукашом и англичанином Питером, после чего отправились к ратуше, где с какими то местными студентками пили пиво до 5 утра, болтая за жизнь. Надо заметить, что в Сербии и Македонии продажа алкоголя прекращается в 9 часов, но почти в каждом городе есть палатка, где тем не менее продолжают барыжить (правда только пивасом) всю ночь напролет.

На следующий день новые знакомые предложили нам отправиться на Villa Duhova, расположенную в подножии гор национального парка Пелистер, где мы с магом планировали подняться к горным озерам, находящимся на высоте 2к метров, но оказалось что дорога занимает 3-5 часов пешкодралом (в зависимости от точки старта), так что мы искупались в горном ручье, стекавшем из этих озер, и дальше дегустировали македонские вина и дамашнее пиво, которые гнал владелец этого чудесного местечка- бывший футболист, игравший в ФРГ, Петер. Разливной Вранец был выше всяких похвал, так как лучше вина я наверное после этого не пробовал. На следующий день Питер из Манчестера решил остаться на виле еще на сутки, чтобы совершить восхождение к вершине, причем отказавшись от услуг гида, которые стоили 50 евро на день, так что мы решили что он нас догонит по пути. Но этого, не смотря на обилие повторных встреч на маршруте, так и не случилось, так что возможно то что было Питером, сейчас где белеет костями на склонах Пелистера.

Мы же двинули далее по маршруту в сторону Охрида, города находящегося на Охридском озере. Битола также находится не далеко от Преспенского озера, но до него все таки надо добираться на автобусе, и как говорят аборигены- оно гораздо хуже Охридского. Такси обошлось де то в пять евро с носа (автобус выходит 4.5 евро), так как мы расшарили его с туземцами, персональная же машина от Битола до Охрида стоит 20 евро.

В Охриде мы поселились в апартаментах соседствовавших с хостелом, куда мы изначально планировали попасть, но стоимость двухкомнатных апартаментов была 15 евро с носа, а койки в никакенном привате на двоих 12 евро, так что мы жили отдельно, а “социалили” в хостеле. И не прогадали- ибо это была реальная движуха постоянно сменяющихся людей, причем весьма харизматичный владелец хостела рассказал нам куда надо идти в ночное, так что движуха в хостеле умолкала только на короткий период с 4 до 8 утра. Большое количество новых знакомств, причем часть народ заезжала на ночь, а зависала на 4-5 ночей именно благодаря тусовке. Мы тоже залипли на 4 дня, один из которых потратили на поездку на лодке по Охридскому озеру, второй день на поездку на местные каменистые пляжи в Градище. Сам город стоит прямо на озере, так что имеется и городской пляж, но он не идет ни в какое сравнение с удаленными пляжами до которых ехать минут 20 на автобусе. Остальное время мы тусили с народом, в итоге даже забив на подъем на пик в национальном парке Галичица с которого одновременно виды оба озера. Расставаться с Охридом было очень жалко, так как тусовка была очень веселая, но расписание требовало. Возможно я как нить вернусь в этот же хостел, так как в плане легкого адюльтера- это отличное место, именно в плане снимания апартаментов и тусовки в хостеле.

Чех, который прилипился к нам еще с Битола, предлагал ехать в Албанию: на пароме от Охрида до Св.Наума 3 часа, а оттуда, после перехода пешего пограничного поста, еще 4 часа на автобусе до Тираны, но мы предпочли сразу взять прямой автобус из Струги, хотя чешский маршрут обещал незабываемые виды, фотографии и знакомство с городом цыган. Народ, тусовавшийся в Охриде, как раз выезжал на однодневную экскурсию в Албанию до города Подградец, где была возможность посмотреть албанские ДОТы которыми усыпаны все склоны приграничных гор. До Струги добрались на микроавтобусе где то за 30 минут, и так как приехали за час до автика, еще куковали на станции часа 2, так как наш автобус опаздал более чем на час. Дорога до Тираны проходила через горы, покрытые ДОТами и серпантинами дорог, но довольно скоро горы остались позади и вокруг потянулся унылый пейзаж выжженой степи с вкраплениями не достроенных домов. Точно мы не узнавали, но все выглядело примерно как в Турции, где люди не достаривают последний этаж, так как пока ты дом окончательно не достроил, то и не платишь налоги. Хотя вполне возможно дома не достроены по причине не возможности предсказания темпов размножения в условиях албанской жизни, и арматуру оставляют на крыше, чтобы было проще прилепить еще один этаж. Но строятся много и обильно, особенно вдоль дорог. Дороги, кстати, поразили качеством, так как за редким исключением стыков дорог, дорожное покрытие на трассе лучше чем у меня в САО города-героя Москвы. По дороге встречались остатки соц.реализма, выглядившие как и железнодорожная станция в Скопие, этакими следами исчезнувшей цивилизации. Вдоль дороги тянулась одноколейная железная дорога, пересекавшая гористую местность по головокружительным мостам, а на равнине ушедшая куда подаль, хотя иногда выглядывала этакой заброшенной заводской одноколейкой.

По поводу ДОТ’ов это вообще отдельная песня, так как в свое время параноидальный диктатор Албании Энвер Ходжа объявил Албанию в состоянии постоянной боевой готовности, обязав каждую семью соорудить себе бункер, так что на 2 миллиона человек насчитывалось порядка 750к бункеров, и вдоль дорог они торчат как грибы в лесу, причем зачастую в самых неподходящих местах вроде чьего то сада, пляжа или детской площадки. А в некоторых дворах мы видели аж по две штуки на территории, и создавалось впечателние что бункеры были как сортиры- сначала строили его, а потом уже вокруг строили дом, разбивали сад и огород. Причем поскольку строили ДОТ’ы под обычное стрелковое оружие, то на руках осталось довольно много калашей и в западных гайдах просят не удивляться и не пугаться, если в хоумстейте вы увидите валяющийся без дела АКМ. Я очень хотел прикупить себе магнитик с бункером, но к сожалению оказалось что этот, по истине, национальный символ Албании практически не используется, так как за все время я встретил только в одном виде- пепельницы с крышкой.

В Тиране мы поселились во “Freddy’s Hostel”, которым владеет болгарин Альберт, и который расположен в самом центре столицы Албании. Это даже не хостел, а скорее небольшая экономичная гостиница, так как наша комната на троих была оснащена душевой с туалетом и кондеем, что стоило 12 евро с носа. Сама столица оказалась весьма чистенькой и хорошо охраняемой, с обилием модных, полуголых девиц. Так что мы шлялись по клубам и пивнякам до 5 утра. На следующий день, порывшись в инете мы решили что не поедем в Элсбан, так как большая часть достопримечательностей находится в плачевном состоянии, а вместо этого поедем на албанскую ривьеру находящуюся во Влёра.

До Влёра добрались с песнями и плясками на раздолбанном шарабане, который нас высадил не на основной стоянке, так что мы поперлись в сторону порта, хотя надо было пойти от мечети в противоположную сторону, так как в Албании на остановках пасутся люди сдающие апартаменты. Их можно узнать по крутящимся на пальце ключикам. В общем побродив по Влёра, мы нашли гостиничку “The Dolphin” где с нас за троих взяли порядка 30 евро за трехместный номер. Дальше мы пошли на пляж и тут нас ждало разочарование, так как перед нами были Сочи уровня 80х годов- срач, толпы народа, горы мусора на пляжах которые никто не убирал. Пошлявшись по побережью мы нашли пару мутных мест, где торговали бухлом без меню, и так как мы эту тему знали еще с ночного клуба в Тиране, где нам зарядили по 4 евро за бутылку пива; то вечером ограничились тусовкой в пляжном баре, где хозяйничал албанец прекрасно говоривший по-английски со штатовским прононсом. Как оказалось он 10 лет отработал в Майами и вернувшись открыл свое дело. Цены были просто ниже плинтуса, то есть дешевле только даром.  Как поведал нам Лукаш – Влёра является своеобразной Мекко для итальянок, которые приезжают сюда потрахаться с чучмеками (благо от Италии во Влёра ходит паром), так что улицы действительно были полны итальянок и слонявшихся стаями тощих албанцев с голодными глазами.

Относительно моря маг сразу начал ныть что не может купаться в срачке (как выразился чех, увидав горы мусора и потоки сточной воды, стекавшей со стороны города в море прямо посреди пляжей), так что с утра мы решили, что либо поедем южнее по побережью, либо двинем на север в Шкодру, к границе с Черногорией. Утром мы с чехом пробежались до пляжика и влезли в воды Ионического моря, хотя бармен с пляжа нам грил, что там странная история: так как граница между Ионическим и Адриатическим морем географически проходит по острову Сазан, видимому вдали, но фактически во Влёра уже Ионическое море. Так что фактически из окна гостиницы, да и с набережной- можно одновременно увидеть Адриатику и Ионическое море. Вода была великолепна, даже не смотря на то, что подобно Римини, до глубоководья пришлось пробиваться метров 20 через заросли водорослей. Вокруг двух белотелых иностранцев сразу стали виться молоденькие албанки, но говорить с ними было не об чем, так как по-английски в Албании почти никто не разумеет, а русский, в отличии от Югославии, они не понимают. Оказалось что пляжи, не смотря на мои ожидания, ежедневно никто не убирает, так что горы мусора просто приростают и видимо дожидаются конца недели.

Вернувшись в отель, мы собрались и двинули в Дуррес- крупный албанский порт и по совместительству курорт. Как в последствии оказалось- это была наша стратегическая ошибка, так как надо было ехать дальше по ривьере на юг, в сторону деревеньки с романтичным названием Дермище, где находится один из лучших пляжей. Но об этом мы узнали несколько позже, да и во Влоре огромная проблема с сервисом, так как добраться до пляжей за чертой города можно только на такси, так как шахидки туда не ходят. До Дурреса ехали на блатном минивэне с жадным водилой к которому никто не хотел садиться. Дуррес на меня произвел впечатление Содома и Гоморры- пекло, обветшалые дома, пляж утыканный зонтиками как еж иголками, причем с видом на крупный порт, одна нормальная улица и люди-люди-люди, причем огромное число цыганообразных личностей. Чеху надо было ловить из Дурреса паром в Грецию, а нам тарантайку в Шкодру, как нам присоветовал Фредди. Но таксисты поведали, что отсюда ничего не ходит в Шкодру, кроме автобуса, чью остановку мы нашли и так, но без расписания и кассы, так что мы решили рвать в Тирану и пытаться стартануть оттуда. По крайней мере ночевать в Тиране лучше чем в Дурресе.

Так что мы расцеловались с чехом, с которым уже успели сродниться (ох уж этот синдром русского не расставания), поймали первую полупустую шахидку (большая часть шла нагруженная так, что народ жопами и головами торчал в дверь) до Тираны и двинули в столицу. По пути нас в 100500 раз выручила купленная в Тиране симка с мобильным инетом, так как маг каким то чудом надыбал сайт где добрые люди публикуют очередное место старта шахидок и расписание автобусов, так что мы прибыли буквально через 10 минут после отправления последнего автобуса. Но на наше счастье там оказались два мужика, которые узнав откуда мы родом, поболтали с нами на смеси русско-английско-албанского после чего стали орать “Шкодра-Шкодра”, так что в течении 10 минут нашли нам шаред такси, куда мы и погрузились за 4 евро с носа. Отъехав от Тираны километров 10-15 мы были поражены произошедшими переменами, так как пейзаж центральной и южной части Албании – выжженные поля, какие то убитые строения вдоль дорог, сады на склонах гор с вкраплениями ДОТ’ов,  грязь и срачка, огромное число бензоколонок с мотелями, чье предназначение не ясно, так как на машине из одного конца страны в другой от силы 5 часов. Тогда как на севере страна представляет из себя аналог Югославии- гораздо чище, домики выглядят как европейские жилища- чистые и ухоженные, покрытые красной черепицей, вдоль обочины более менее чисто, по крайней мере отсутствуют стихийные, зловонные свалки. То есть чувствуется близость Черногории. По пути мы проехали вполне себе европейский Лезхе, с полуразрушенной крепостью на горе в подножии которой расположился город, и через полчаса доехали до Шкодры.

Окраины Шкодры выглядели гораздо лучше центра Дурреса и примерно как Влёра. Поселились мы в самом центре города в 4* гостинице Rozafa, которая внизу являла фойе респектабельной гостиницы, зато в номерах выглядела реальной совдеповской халубарой в стиле дома отдыха- с кроватями и мебелью родом из 70х годов. Но учитывая, что проживание выходило 11 евро с носа, нам было пофигу, тем более гостиница была в самом центре города напротив променада, центральной мечети и православного храма. Променад был переполнен красивыми девушками дефилировавшими куда то с очень деловым видом, причем когда мы сели выпить пивка на улице, оказалось что барышни просто нарезают по променаду. Причем ощущение было такое, словно где то на окраине подступы к центру перекрыли фейс-контролем и не пущают на прогулку страшных, так как сидючи посреди променада реально можно было заработать косоглазие. Ценник в Шкодре оказался ниже всего виденного в Албании, о чем в отдельном посте, причем весь персонал хорошо говорит по-английски. Вообще город сильно ориентирован на итальянцев, которых в городе наверное даже больше чем во Влоре. Мы решили что они скупают здесь недвижку, исходя из того, что здесь она, как и стоимость жизни, в разы дешевле чем у них на родине. На следующий день мы двинули в крепость Шкодры, а затем через цыганский квартал, где полупьяные цыгане предлагали накатить с ними, на берег озера Скутан. Озеро является крупнейшим на территории Балкан, но к сожалению купнуться в нем, вместе с коровами бродившими по мелководью, я не рискнул. Намотав километров 25 на ногах, так как поймать или вызвать такси, как нам обещали в туристической информации, с пляжа было не возможно, мы сели на автобус до Ульцина.

Черногория встретила горами, густой зеленью лесов и чистотой. Было немного сыкотно, так как в инетах было написано, что найти что либо в Ульцине сложно, но мы прогулялись от станции до пляжа и, посмотрев трое апартаментов, поторговались и сняли отличную комнатку с балконом за 25 евро в сутки, буквально в 50 метрах от центрального пляжа. Причем владельцы апартаментов чуть ли не рвали нас друг у друга из рук, что  было совсем не похоже на проблему с размещением. Тут же полезли в воду, но оказалось что это большая проблема, так как вода была дико холодная, что подтвердилось когда мы прогулялись по всей линии Великого пляжа, протяженностью порядка 13 километров. Чувствовалась близость Албании, так как под вечер с городского пляжа выгребали горы мусора (но тут его хотя бы убирали), да и в воде плавали разные элементы человеческой жизнедеятельности. Ночная жизнь в Ульцине бьет ключом: куча говно-дискотек с платным входом (4-5 евро с носа) и все кадрятся на основной набережной- сначала на бордюре сидят мужики, потом туда же подтягиваются барышни, на которых как в заправских порнофильмах сбегается по 5-10 албанообразных подростков. Большая часть туристов итальянки и албанцы, причем последние ведут себя весьма развязно, лапая итальянок прям на улице. Те впрочем не протестуют. Но первые и единственные проблемы обрисовались именно в Ульцине, так как по задворкам шкерятся какие то обдолбленные гоблины и бухие хачи с ножами, которые правда не лезут, а по хачиному что то трындят тебе вслед.

Помимо пляжа, сгоняли в Старый Бар где находится огромная крепость, разрушенная землетрясением 1979 года. По ней можно ходить часами, ибо это настоящий старый город. Также недалеко от него находится вроде как старейшее масличное дерево, до которого мы правда не добрались, так как я был под впечатлением от обворожительной продавщицы, у которой купил россыпь стеклянных магнитиков. В самом Баре делать нечего, так как там расположен большой порт, да и город странно вытянут вдоль бухты.

Через три дня мы двинули в сторону Будвы, заскочив по пути, на несколько часов, в Петровац, который магу присоветовал его приятель, обитавший в Нови-Сад и к которому мы собирались после, но так и не добрались. Петровац гораздо меньше Ульцина, но весьма симпатичный городишко, и что самое главное- вода уже была восхитительной. Стали чаще встречаться русские, так как до Ульцина, единственного русского что мы встретили- был русский парень из Финляндии с которым мы познакомились в Охриде, и пару раз издалека слышали русскую речь. В Петроваце же уже были русские меню и указатели, да и с пляжа слышалось “Вань, да Мань”.

Прибыв в Будву, мы двинули в старый город и с час побродив по улицам таки нашли Montenegro Hostel расположенный в самом сердце крепости, где мы и зависли на 4 дня по 17 евро с носа. Ну Будва- это уже курорт европейского уровня, с океанскими яхтами в бухте и несколькими пляжами на территории города. Поняв, что не успеваем попасть в Нови-Сад, мы расслабились и окунулись в ночную жизнь Будвы, благо компашка в хостеле также подобралась очень и весьма теплая, так что в последние два вечера мы выдвигались из хостела толпой человек в десять. В “Top Hill” не поехали, так как после Ульцина было опасение относительно черногорских дискотек (тем более что до неё пилить на такси, да и ценник де то в два конца выше среднего), так что ограничились местными клубами “Хорошо!” и еще какой то карибской дискотекой, против которой, правда настойчиво, протестовал мексиканец, прибившийся в последний вечер.

Из всех достопримечательностей Будвы видели только старый город, который облазили вдоль и поперек, да городские пляжи- в конце которых находятся две скалы, с которых местные ребятишки сигают в воду. Как нам рассказал парень из хостела, за скалой находится еще более козырный пляж, но нас заломало обходить скалы. Этот же чел присоветовал нам съездить в Котор, вместо Тивата, так как с его слов следовало, что в Тивате особо смотреть нечего, тогда как старый город в Которе больше крепости Будвы почти в два раза. Но к сожалению в тот день, что мы назначили для этой поездки, почти до самого вечера (единственный день из 20 пребывания на Балканах) шел дождь, так что мы отсыпались, да пили пиво. Также хотели съездить в город Святой Стефан, находящийся на острове внутри бухты, но как оказалось он закрыт для посещения нищебродами, так как его взяли в долгосрочную аренду сингапурцы и доят по полной, так что туда можно попасть либо в составе дорогостоящей экскурсии, либо же бронировать недешевый отель или кабак.

Единственное о чем жалею- не знал о том, что можно было подняться по дороге в горы, откуда открывается захватывающий вид на долину и бухту Будвы. Высота там под 1к метров, так что в прямом смысле открываются головокружительные виды. Но к сожалению, увидел я их только по пути в Подгорицу и с другой стороны автобуса, так что снимать было бессмысленно. Вообще Черногорское побережье великолепно и изобилует как красивейшими видами на изломы береговой линии, так и уединенными, маленькими пляжиками, так что как мне кажется отличный вариант прокатиться по всему побережью на моцике, ибо машину не всюду припаркуешь, а мотик как раз вписывается во всякие изломы дороги.

Из Будвы мы отправились в Подгорицу, а оттуда на поезде в Белград, откуда уже вернулись на родину.

Путешествием остался более чем доволен, так как море эмоций, впечатлений, новых знакомств. Более того, открыл для себя такое понятие как хостелы, и для Европы это является наверное предложением не имеющим аналогов, поскольку позволяет совместить экономию размещения и почти гарантированную тусу, в которую, если ты знаешь хотя бы на среднем уровне английский, вписаться не проблема. Не говоря уже про всякие романтичные дела, так как в условиях хостела романы пролетают мгновенно, оставляя после себя приятное послевкусие романтики, а не скуки курортного романа. Люди на Балканах просто замечательные- к русским, не смотря на сказки про ненависть, относятся лучше чем где либо в союзных республиках. Всегда стараются помочь, если учили русский, то стараются говорить на нем. Так что все сказки про ненависть к русским- это больше смахивает на западную пропаганду. Только в Охриде встретили одного дурачка, который нам стал вешать как русских ненавидят в Польше и вообще западной Европе, при том что его самого вывезли из Польши в пять лет. Ну и еще на нас попробовал быкануть один косовский албанец, зверской внешности, которого мы в ночи встретили на набережной Будвы, но увидев что сербы из его компании тепло к нам относятся успокоился, и вообще заткнулся когда оказалось что он сам он в Албании ни разу не был, тогда мы ему можем рассказать много чего интересного про его, казалось бы, историческую родину.

Для меня Балканы теперь стали аналогом Тайланда и других стран Юго-Восточной Азии, куда люди уезжают для экономии, с той лишь разницей, что на Балканах те же цены, море, славяне и европейцы, да к тому же и недалеко от дома. Тем более, что авиабилет в одну сторону до Тивата из Москвы, в сезон, можно отловить за 120-150 евро, так что берется билет и человек сидит в Черногории пока не надоест, после чего ближе к осени начинает либо смещаться южнее, либо ловить обратку. Единственное, что сезон конечно май-сентябрь, но вполне подходит для дауншифтеров, ищущих место куда бы свалить из Тая на лоу-сизон.

Женщины на Балканах так и вообще не идут ни в какое сравнение с тайскими мартышками, что славянки, что разные австралийки, которые еще не разжирнев являются этакими сгустками позитивной энергии: высокие, голубоглазые, светловолосые.

Вообщем мечта поэта и путешественника.