Стамбул город со своей атмосферой

Изначально, ни о каком Стамбуле не было и речи, поскольку на майские мы собрались, большой компанией, в Ереван: прекрасный розовый город довлатовской мечты. Но как и положено любой мечте, он оказался слишком далек, практически закрыт, для слабых духом и ущербных карманом людей, т.к. минимальная стоимость билета оказалась выше, чем среднестатистический полет до Бангкока.

Погоревав о не увиденном воочию Гехарде, мы задумались куда бы можно было податься на несколько дней, шаря ищущим взором по карте Европы, потом все ниже, все южнее, все восточнее, и вот наконец и он:  древний город, совместившей в себе культуру двух материков и десятков культур, извечный камень раздора мусульман и христиан, несущий на плечах своих домов и улиц,  историю последних двух тысяч лет. Стамбул, ака Константинополь -от одного его имени уже веяло кровавыми тайнами рыцарей-крестоносцев, и хитроумными кознями османских султанов.

Самое интересное было то, что билет до Города, как его именовали в средние века, обходился в два раза дешевле чем до Армении, расположенной значительно ближе. Минимум цены выдавал украинский перевозчик Аэро Свит, но нам, ввиду моей заторможенности в разговоре с руководством, остались более дорогие билеты от Turkish Airlines, но все равно разница этой цены с Ереваном составляла 4 дня проживания в гостинице, которую мы забронировали заранее, с тем чтобы не бегать с чемоданами наперевес, по прибытии в город. Двухместный номер в гостинице района Султанахмед за 75 еврикосов в сутки, казался конечно дороговатым (особенно после говорливых и добрых людей, распиаривших волшебные гестхаусы по 30 бачей), но мы решили осмотреться на месте, и в крайнем случае сменить его после первой ночи.

Турецкие авиалинии запомнились гимором на отлете в шарике, по которому е-тикит нужно было подтвердить кредиткой с которой производилась оплата, причем это нужно было сделать либо путем подъезда в их офис, после покупки, либо беготней по шарику. На борту чистеньких, с иголочки, самолетов, нас встречали грозные и хмурые стюардессы, которые устроили настоящий головняк с мобильными телефонами: пропалив человека, за 30 минут до предполагаемого взлета, пользующего мобильник, они, словно бульдог, вешались на мозг, и беспрестанно повторяя “выключите пожалуйста телефон”, отходили только после выключения оного. Зато в салоне не возбранялось выпивать, что полностью окупило недовольные физиономии бортпроводниц, т.ч. к моменту приземления они уже казались арабскими принцессами. 😉

Аэропорт порадовал своей пустынностью и оперативной работой персонала, явно имеющих опыт балансировки нагрузки (чтобы не плеваться в конце, оговорюсь сразу- по прибытии в мск, при том, что на прибытии был только единственно наш борт, мы провели на паспортном контроле почти час, любуясь хамством таможенников). Загрузившись в заказанное вместе с гостиницей таксо, которое вместо тесного седана, оказалось просторным микроавтобусом, мы тронулись в сторону отеля. Стамбул встречал нас прохладным ветром и хмурой, свинцовой пасмурью, но вид мраморного моря, синеющего за пирсом, и дорожек по его кромке внушал надежду на погожий день.

Проехав развалины древнего бастиона, перекинувшего свои укрепления через дорогу, мы свернули с набережной и стали карабкаться по брусчатым, узким улочкам, круто уходящим вверх к стальной громадине мечети Султан Ахмед. Каменные своды голубой мечети, словно утесы, грозно нависали над районом сбегавшем от него, словно в панике, вниз по косогору, к недалекому берегу моря.

На деске отеля, упиравшегося входом в стену, окаймлявшую громадину мечети, нас встретил светловолосый метрдотель Йохан, который больше походил на прямого потомка Рюрика, нежели на жителя турецкого порта. Сдав ему вещи, мы поспешили на верхнюю веранду, с которой открывался изумительный вид на великолепие голубой мечети Султан Ахмед. Вокруг её, разрывающих серость неба минаретов, кружились какие то сероватые птеродактили, смахивающие на морских чаек, но размерами приближающиеся к вертолетам гражданской авиации, то ли альбатросы, то ли бакланы.

Мечеть Султан Ахмед была построена в начале XVII века, при правлении султана Ахмета I, который пытался умилостивить строительством этой мечети всемогущего Аллаха, потому как дела османской империи, на тот момент, складывались не лучшим образом ввиду войны на два фронта- с Ираном и Австрией. По легенде мечеть обрела нестандартное количество минаретов, в количестве шести штук, ввиду ошибки: приказ был отдан на строительство стандартных четырех, но золотых (алтын) минаретов, а архитектор понял что нужно шесть (алты) каменных, подобно количеству минаретов Запретной мечети в Мекке. После возведения мечети, имам Мекки возгласил это святотатством, ибо ни одна мечеть в правоверном мире не может равняться с Каабой, и тогда султан Ахмед отдал приказ построить для Запретной мечети седьмой минарет. при строительстве мечети было разрушено большое количество византийских построек находившихся в округе, в том числе и уцелевшие зрительские места ипподрома. Название “голубая”, мечеть получила за то, что для декора было использовано огромное количество изразцов изнирской мозаики, белых и голубых цветов. Внутреннее устройство мечети подобно обычным мечетям, но значительно превосходит их в размерах- Султан Ахмед является самой крупнейшей мечетью Турции, и одним из основных символов Стамбула. На михрабе, молитвенной нише мечети, покоится черный камень, привезенный из Мекки. В западной части мечети расположен особенный вход, через который мог проезжать на лошади. во двор мечети, султан, причем над входом весит цепь, чтобы каждый раз султан, при въезде во двор, был вынужден нагибаться, тем самым символизируя свою ничтожность по сравнению с богом. Минареты мечети имеют разное количество балконов (или шерефе): четыре минарета имеет по три балкона, и два только два. Изначально количество балконов было 14, по количеству османских султанов, предшествовавших Ахмеду I, и его самого, но впоследствии прибавили еще 2, т.к. к султанам причислили двух его сыновей.

Налюбовавшись видом крыш, минаретов и моря, с раскиданными до горизонта судами на рейде, ожидающими входа в Босфор, мы наскоро переоделись и отправились вглубь древнего города. Выйдя на улицу, я сразу оценил мудрое решение Ольги о нашем месте жительства, поскольку через буквально две минуты пешего хода, мы оказались на площади ипподрома, в данный момент именуемой площадью Султан Ахмед, т.е. в самом сердце исторического центра Стамбула. Самого ипподрома как такового нет, на его части разбит бульвар, который венчают два обелиска: наиболее древний- это обелиск Тутмоса III, вывезенный из Луксора, по приказу Константина Великого в 330 году. Сам обелиск датируется серединой второго тысячелетия до нашей эры, и был сооружен в честь победы египтян в Месопотамии.
Второй обелиск, это так называемая Змеиная колонна, привезенная из Дельф. Когда то её венчали переплетенные змеи, выплавленные из щитов поверженных персов, и символизировавшую победу союза греческих городов при Платеях, в 479 г. до н.э; а в данный момент рядом с ней лишь можно увидеть фрагмент переплетенных тел.
Третий памятник это обелиск Константина Багряного, некогда покрытый бронзовыми или медными листами, которые были содраны крестоносцами, во время 4го крестового похода, в результате чего монумент стал на 10 метров короче.
Со стороны противоположной мечети Султан Ахмед, вдоль замковой стены которой возвышаются древние, узловатые как руки старика каштаны, располагается дворец Ибрагим-паши, друга и советника Сулеймана Великолепного, задушенного впоследствии, из-за козней любимой жены Сулеймана- бывшей наложницы Роксоланы.
В конце площади, или скорее в начале её, с видом на Собор Святой Софии находится немецкий фонтан, подарок кайзера Вильгельма II, сделанный в Германии, доставленный в Стамбул по частям и установленный на площади ипподром в 1900 году.
Между всеми этими вехами истории между краями которой лет порядка 4 тысяч лет, толпами проходят одичалые туристы, щелкающие все на своем ходу, продавцы бубликов, с огромными досками,с горой выпечки, покоящимися на головах, дети, нищие, певцы и музыканты. На самом деле такого сборища фотодрочеров, мне не доводилось видеть ни до визита в Стамбул, ни где либо еще в этом городе, т.к. здесь они носятся стаями по 20-30 человек, щелкая с максимального приближения древние обелиски, причем выглядит это весьма забавно: пока говорит гид, рассказывая про ожившую древность, люди стоят раскрыв рты, но как только он дает отмашку, тут же взметается стена объективов, и толпа, словно взвод спецназа на захвате, начинает приближаться к колонне щелкая по пути затворами фотоаппаратов и вспышками, и подойдя на минимальное расстояние к ограде продолжают еще какое то время расстреливать колонну вблизи.

.. Продолжение следует ..