Чудны фьорды при ясной погоде

Предыдущая часть
..осторожно очень многа букафф!!

Итак мы вышли из туристического центра и попытались найти наше судно, но пирс был пуст, как бутылка дютифришного вискаря после посадки самолета, так что мы в недоумении вернулись обратно. Оказалось что наш паром задержали и мы поплывем на каком то другом, более мелком судне, которое и появилось в конце пирса где то спустя минут 40.  Судно было четырехпалубным и явно превышало все российские речные теплоходы, так что я весьма удивился когда увидел эту махину за поворот здания, ибо ожидал небольшой паромчик. Мы, в конце длинной очереди датских пенсионеров погрузились на теплоход и наш путь начался.

Всех входящих внутрь судна приветствовал моряк, проверявший билеты и брызгавший на руки входящих какой то дезинфицирующей жидкостью, видимо опасаясь подхватить какую то заразу от этих презренных сухопутных червей, радостно наполнявших его посудину. Небо было ярко лазурным, вдали синели скалы, обозначавшие вход во фьорд. Почти сразу стало понятно, что на более мелком судне половина пассажиров висела бы на борте уже в самом начале плаванья, ибо у нашего параходика небольшая морская рябь вызывала довольно ощутимую качку.  Вид на фьорды поражал своей грандиозностью и широтой перспективы, открывающегося горизонта. После всех тех злоключений и превратной погоды, которая, в нашем понимании, была извечной спутницей фьордов, так что что все фотографии с солнечными скалами я уже начал расценивать как красивый норвежско-туристический фотошопный пиар; было очень необычно взирать на величественные скалы, залитые солнцем. Макушки скал, покрытые снегом именно что кутались в облака, при ближнем рассмотрении облака сидели на вершинах словно специальные белоснежные чехлы, подоткнутые с краев. Вода была зеленой или глубокого темно-синего цвета, в зависимости от глубины, иногда сменяясь синеватой лазурью. Ледники низвергались в воды фьорда многочисленными мелкими водопадами, иные из которых сливались в мощные потоки воды, от других оставались лишь песчаные высохшие русла или проточенные в теле скал глубокие морщины вымоин.

Вдали между скалами показался пролив отличавшийся от окружающей природы почти черным цветом облака, растянутого над верхушками скал и темным зевом входа в пролив, на котором серыми разводами угадывался идущий там дождь. Ощущение было такое, словно нас несет ко входу в тартары, которое еще более усиливалось от окружавшего это черное пятно, синего неба и белых облаков.

По палубе сновали разноязыкие старички и бабушки вооруженные биноклями и различного вида фототехникой, от дешевых мыльниц до дорогостоящей профессиональной техники, которые как один кидались на тот или иной борт, в зависимости от проплывающего встречным курсом сейнера, другого парома или открывавшихся видов. Причем некоторые из них выглядели настолько ветхими, что не трудно было предположить, будто у них на следующий день после возвращения заказан оркестр и катафалк, и от этого зрелища становилось вдвойне обидно за наших пенсионеров, которые в большинстве своем ничего подобного не могут себе позволить даже работая, не говоря уже о так называемом в России «возрасте дожития», когда родное правительство высчитывает скока они могут  сменить носков за три года, и максимум на что могут расчитывать, так это на бесплатную электричку до дачи от дяди Юры.

Тем временем мы углубились в тень норвежского Барад Дура и довольно настойчиво начал накрапывать дождик, так что мы предпочли укрыться в салоне теплохода. Там мы разговорились с парой норгов, которые поведали нам о том, что они совершают на этом теплоходе восьмидневный тур по фьордам, заходя по пути в города на побережье. Стоят эти туры более чем не скромно, порядка 7000 крон за 8 дней, но включают в себя не только проживание, но и трехразовое питание. Тут как раз громогласно объявили призыв к ланчу и наши собеседники поспешили на обед, а мы поднялись на палубу, заняв весьма удобную смотровую площадку на носу, опустевшую как раз в связи с обеденным временем. Дождь к этому времени уже перестал и мы вошли в узкий проход Саннилвфьорда (такое уж блин норвежское название), из которого далее ответвлялся Гейрангерфьорд. Окружающие скалы возвышались на 600-700 метров над водой и большая часть из них была покрыта снегом. Над некоторыми курились облака, не смотря на яркое солнце, которое за час прогрело палубу до 17 градусов. По скалам вились головокружительные тропинки, а снежные вершины рассекали, зигзагообразными росчерками, ниточки горных шоссе, уводящих за перевалы. Проплыли несколько крупных водопадов, причем один из них носил название 7 сестер, потому что в его потоке угадывалось семь отдельных кос, низвергающейся с вершины воды, напротив него располагался водопад Жених. Другой носил название Фата Невесты, ибо стелился этаким веером по плоскости скалы. Эти водопады, кстати, один из факторов включения Гейрангерфьорда в списки Юнеско.

Легенда появления этих водопадов так же романтична как и сам их вид:  когда то в стародавние времена на высоченной скале, возвышавшейся над фьордом, находилась маленькая деревушка, в которой жили семь красавиц сестер. Прослышав про их необыкновенную красоту, в деревню пришел свататься храбрый викинг, но, девушки были так хороши, что он застул в нерешительности не зная какую ему выбрать в свои жены.  Дамы тоже были явно не эмансипе и потому робкими голубками взирали на отважного воина, стоявшего в растерянности на другом берегу фьорда. Как говорится, уж климакс близится, а Германа все нет: прошли годы, а викинг так и не смог определиться со своим выбором. И превратился он в мощный поток Жених, который и поныне взирает с другой стороны фьорда на Семерых невест, которые с тоски обратились в семь изящных потоков женских тоскливых слез по неразделенной любви. Такая вот грустная история..

Все виды сопровождались комментариями из громкоговорителя, дублировавшихся на норвежском, английском и немецком языках. Посмотрите налево- посмотрите направо, то какая нибудь деревенька раскинулась на изумрудном лугу, заполнившим ущелье между скалами, то какое то хозяйство на высоте сотен метров над уровнем моря прилепилось к скалам под облаками (ферма Нивсфло находится на высоте 250 метров и была покинута обитателями ввиду угрозы обвала нависающей над ними скалы, но тем не менее возвращаются в свое хозяйство каждое лето). Все достопримечательности носят некое романтическое название вроде дороги троллей, стены троллей или семи сестер, и у каждого есть своя красивая легенда. Порою возникало ощущение что в министерстве туризма Норвегии есть специальный копирайтерский отдел который как раз и занимается тем, что придумывает красивые названия и легенды, для достопримечательностей Норвегии, чтобы ни один турист не остался разочарованным. Хотя от такой красоты, которую представляет собой фьорд в солнечную погоду невозможно остаться недовольным: легкие облачка взвешенно плавают по небу, мокрые скалы блестят черным светом на солнце, водопады и снег на вершинах скал искрится на солнце, рождая миллионы бликов, синяя вода фьорда, рассекаемая носом судна, пенится и бурлит.

И вот за очередным поворотом за огромную скалу, нависающую на водой, открылась бухта Гейрангера, в которой стояли на привязи огромные туши океанских лайнеров, по сравнению с которыми наш не маленький теплоход выглядел как рыбацкая лодка. Чудовищные 8ми и 10палубные теплоходы смотрелись внушительно даже на фоне огромных скал, которые образовывали бухту. Между теплоходами и берегом, на котором раскинулось несколько отелей и деревенька Гейрангер, сновали моторные катера.

Нам объявили выгрузку и все двинулись в сторону нижней палубы, где на выходе наконец то проверяли билеты, перед погрузкой на прилепившийся двухпалубный теплоходик. Набившись как сельди в банке, причем несколько групп помимо чемоданов, тащили с собой ящики с различной провизией, мы были доставлены на берег.

Сама деревня Гейрангер представляет собой одну улицу, ведущую от пирса к гостинице, стоящей на берегу. За ней серпантином начинает карабкаться в гору автомобильная дорога, вдоль которой лепятся к скалам двухэтажные домики. Выше по скалам находится старая церковь, а за ней продолжение деревни и еще одна гостиница Union Hotelс, выходящая окнами на стремнину горного потока, несущегося сквозь не высокие деревья к водам фьорда. За века течения поток выточил для себя в камне скалы широкое устье, по желобу которого он с шумом низвергается вниз, чтобы стремительно преодолеть финишную прямую до залива через зеленый луг.

Из-за того что наш теплоход, который к этому времени, избавившись от нас и огласив залив протяжным воплем гудка, тронулся в обратный путь; опоздал почти на полтора часа, в нашем распоряжении оставалось всего час двадцать, так что в туристическом центре нас огорошили тем, что подняться на смотровую площадку нам не удастся, и максимум что мы успеем сделать- это прогуляться по деревне и подняться к старой церкви, от которой также открывается не плохой вид на залив. Сказано- сделано, мы прошли узкой улочкой мимо сувенирных лавок и мастерских народных промыслов и вышли на дорогу. Мимо проезжали автомобили, постоянно сновали автобусы и в обе стороны потоком шли туристы, прижимаясь к металлической ограде, ибо шоссе было двухполосным. С каждым шагом вид на бухту становился все более и более завораживающим. Короткий подъем по оврагу к церкви и вот мы уже бродим между надгробных камней коими был усыпан церковный двор. В Норвегии вообще, почти около каждой церкви имеется небольшое кладбище. Церковная лужайка нависала над дорогой и с нее открывался отличный вид на бухту и теплоходы, покачивающиеся на своих якорных канатах. Внутри церковь была убрана для свадебного торжества, в подтверждение чего около входа лежала кипа приглашений. Под потолком, как и во всех норвежских церквях, висел макет парусного судна.

Потолкавшись внутри, мы вышли через вторую калитку с причудливым замком, и пошли взглянуть на водопад. Всегда, когда рассматриваю водопады вблизи, не перестаю удивляться той силе стихии, которую может демонстрировать вода, если дать ей порядком разогнаться. Здесь также поток обрушивался на камень, годами протачивая в нем ходы для оптимального водостока, так что вид изломанного гребня водопада являл наглядную демонстрацию всех законов гидравлики. В Гейрангере также находится музей фьордов, но поскольку времени у нас оставалось очень мало, то озадачиваться его поиском мы не стали. Изучив все в окрестности, мы спустились вниз и стали ждать автобус до Алесунда, который останавливается на остановке, расположенной  на главной дороге (кстати в туристическом центре нам назвали время его прибытия на 20 минут позже, чем было указано в расписании на летний сезон, но мы решили перестраховаться подойдя заранее и не прогадали).

При этом мы не по-детски горевали о том, что нам не удалось подняться на смотровую площадку (смотровая площадка Далснибба находится на высоте 1550 метров), и как оказалось совершенно напрасно, поскольку после того как мы загрузились в него и он поднялся по зигзагу шоссе наверх скалы, водитель остановил автобус около смотровой площадки и выдал сакраментальное: 10 минут. Тут же весь автобус сорвался с мест.

Первое, что ощущаешь это чистейший, холодный воздух который врывается в твои легкие наполняя их силой дикой природы. На площадке нависающей над изгибом фьорда толпились многочисленные туристы, фотографируясь и запечатлевая окружающие красоты. Как я уже сказал площадка находилась прямо над изгибом фьорда, который почти под прямым углом уходил от бухты Гейрангера к устью Саннилвфьорда фьорда, откуда он впадал в Нордалсфьорд и, перейдя в Сторфьорд, подходил к Алесунду.  В обе стороны открывался совершенно завораживающий вид: сама бухта было как игрушечная модель города, на рейде которого располагались такие же игрушечные кораблики. Внизу, вдоль огромного мыса Flydalsjuvet, вокруг которого и загибался фьорд,  скользили маленькие теплоходики, на которые мы взирали с головокружительной высоты. За этими скалами находились более высокие горы, покрытые снегом и сероватым туманом. Описывать увиденное бессмысленно, поскольку картину от которой перехватывает дыхание возможно только сохранить в памяти, и практически невозможно передать словами.

Судя по фотографиям, что я видел в проспектах- это была не основная площадка Гейрангера, подъем на которую занимает около часа, но даже с этой смотровой площадки была понятна вся строгая красота фьордов Норвегии. И самое главное – погода была просто великолепная. Нафотографировавшись всласть и надышавшись этим свежайшим горным воздухом, мы погрузились в автобус и начали свое трехчасовое возвращение в Алесунд, через зеленые луга заливавшие долины между скалами, вдоль горных рек, соревновавшихся с автобусом в скорости, перескакивая через черные огромные валуны пытавшиеся закрыть устья, по снежным склонам которые рассекали дороги, через чрева гор сквозь пробитые внутри тоннели и по головокружительным, пьянящим адреналином, кромкам скал. По пути мы проехали через так называемую Дорогу Троллей, которая представляет собой 8-ми километровое шоссе, проложенное по горному массиву Троллиндене (норги как обычно считают его окаменевшими троллями), включая в себя 11 головокружительных петель автодороги с уклоном в 12%, причем все развороты проходят почти по краю автодороги, которая с каждым жутким поворотом обрывается все круче и круче вниз. На половине подъема дорога пройдет через мост над 180-ти метровым водопадом Стигфоссен. Это шоссе, пробитое в скалах в 1936 году, считается одной из самых опасных трасс в мире, но откровенно говоря, как человек прокатившийся с госпожой 1Маер с ветерком в полночном сумраке автодороги из Фурнаша, пролегающей на высоте 1600 метров на Азорах; я готов усомниться в смертоносности этой милой норвежской трассы.

Дорога обратно была увлекательна и занятна- мы сделали три пересадки, сменив три автобуса и один паром, так что если будите следовать нашему маршруту не удивляйтесь на очередное водительское- вытрухайтесь ядренать, приехали 😉 и, как и все в Норвегии, прибыли в Алесунд строго по расписанию, то есть в 19-20.

Чудны фьорды при ясной погоде, 7.5 out of 10 based on 2 ratings